Почти соприкасаясь с Атлантикой, на берегу реки Доуро (еще ее называют часто Дору) на самом севере Португалии есть один город.
Интересный такой городок - не маленький и не большой, рыбацкий и интеллигентный, многоуровневый и низкодонный.
Сей город – «масло масляное» Португалии- Португальский Порто, который я бы назвала «Куско-Неаполь»….
Просто эти два города для меня соединились воедино в Порто:
Неаполь, потому что такие же неряшливые городские улочки, перекрещенные бельевыми веревками, как в фильмах с Софи Лорен; такие же бабушки в тапочках возле дверей и дедушки в серых кепках на скамейках, по большей части возле фонтанов. Старшее поколение вообще ведет себя очень достойно в этом городе, где испокон веков существовал культ труда.
Старости здесь не бояться, наоборот ее тут считают очень удобной.Порту всегда был «кормильцем » Португалии, в отличии от Лиссабона, где короли только и делали, что развлекались да строили себе резиденции…
От Куско – та же самая «разлитость» города между холмами; взлеты и падения тесных кривых авенид.
Но в Порто не такое ледяное солнце, как в перуанском Куско, и не так опасно бродить по городу вечером, как в итальянском Неаполе. (правда в первый же вечер в винологии, где мы дегустировали портвейн, нам попались мозамбиканские растаманы, шумные , но вполне безобидные, а в общем и целом – город достаточно безопасен.
В Порто даже в вечернее время прогуливаются туристы с детьми в колясках. Дети при этом ощущают такой же дребезжащий эффект, как от тренажера для разгона целлюлита, а по сосредоточенным лицам родителей, толкающих коляски в горку, видно, что фитнесс-клубы пустая трата времени, в сравнении с этими нагрузками.
Нужно забыть про каблуки и скользкие подошвы. Мостовые вымощены отполированной брусчаткой, которая блестит на солнце, как вода. Придется много ходить вверх, вниз, вдоль и поперек. Развивающиеся юбки, солнечные очки, ветровки и распущенные волосы – приветствуются.
Желтый дом и гомон чаек.
Первые наблюдения и ощущения приходят приблизительно на второй день, когда уже осознанно начинаешь откладывать в памяти запахи, картинки и вкусы.
Открытое окно отеля на разлившейся внизу многоярусный город, жалобно- галдящие, чайки, которые иногда , как полоумные устраивают концерты; под окном развевающееся белоснежное белье, а чуть ниже - совершенно бесшумный, уютный железнодорожный вокзал. Совершенно непонятно, куда исчезает звук от поездов и толпы народа, которые должны по идее курсировать круглые сутки….
Наш отель на перекопанной площади Batalha рядом с драматическим театром- оказался совершенно мистическим местом: его внутренности украшены ужасающими фотографиями. Судя по выражению лиц актеров - это сцены из драм Шекспира….Картинки иногда менялись, становясь то менее мистичными, то более. Или это мне так показалось, потому что утром и вечером сюжеты приобретали то ужасающий, то вполне мирный оттенок….
Пожарная лестница на стене отеля начинается ниоткуда (она просто где-то сбоку пристроена) и ведет куда-то вверх на небо, как в «Мюнхгаузене» …
Выход на нее через стеклянную дверь в конце коридора, которая (и это самое интересное!) открывается только в одну сторону – наружу. Главное, чтобы кто-то караулил изнутри дверь, иначе обратно – никак. Можно засмотреться на холмы с черепичными крышами и уже вниз спускаться по «пожарке»…
Потом, на другом «краю» котлована - Порто мы разглядели наш отель- он выглядел совсем желтым.
Такой желтый дом, облепленный кружащими чайками, будто парящий над вокзалом…
Мне оочень понравилась местная мозайка. Так называемые “Азулежуш”. Такими изразцами украшали фасады, балконы,коридоры, церкви… На них изображались морские бои, евангльские сюжеты,целые сцены баталий…
Город состоит из нескольких кварталов. Туристы конечно же оседают в кафешках по правой стороне реки в квартале Рибейра и в портвейных погребках по другую сторону реку- на Вила-Нова-де-Гайа.
Спуститься вниз, к реке можно на фуникулере. Но самое интересное это сделать пешком, через бывшие рыбацкие кварталы, покрытые разноцветной плиточной чешуей, которые с недавнего времени охраняются Юнеско. Улочки плавно переходят в лестницы, облепленные котами; Постоянно приходится просачиваться между тесных стен, не раз поскользнувшись на отполированной брусчатке, и наклоняться, увиливая от мокрого белья, развешенного вдоль стен, постоянно здороваясь с любопытными и улыбчивыми бабушками возле их домов.
Путь вниз совершенно непредсказуем: как поведет себя улица дальше и под каким углом ей вздумается вильнуть на этот раз предположить абсолютно невозможно…
А потом открывается вид на НЕГО.
Мост Луиша.
Если бы я умела свистеть- я бы присвистнула от восторга. Построенный учеником того самого Эйфеля, мост перемахивает реку двухъярусной аркой. По верхнему ярусу ходят электрички, по нижнему- автомобили. И при этом по любому из «этажей» можно прогуляться пешком, доехав на верхний ярус на …фуникулере. Только там лучше придерживаться за поручни и снять кепки, иначе их сдует ветер с Атлантики, вместе с фотоаппаратом.
Понять, что мост- творение, если не самого Эйфеля, то кого-то, кто продолжил его стиль, может даже ребенок. Такая же грубость и красота в линиях и переплетениях трехсот метровых в длину железных креплений.
Парижская башня сразу встает перед глазами.
По правую руку, если стоять на середине моста , лицом к океану, разлеглась «гламурная» набережная Каиш-де-Рибейра, облепленная рыбными ресторанчиками.
Счет за ужин на двоих с бутылкой вина из долины Доуро обойдется ну приблизительно два раза дороже, чем в любом другом месте. Среди официантов попадаются разговорчивые молдаване, приехавшие зарабатывать деньги и закрепившиеся в Порту видом на жительство. Официально эмигрантов из Украины, например в Португалии около 400 тысяч человек, если я не ошибаюсь. А неофициальные цифры говорят о гораздо большем числе тех, кто ищет новой жизни.
Выбор нашего молдаванина, бойко болтающего с нами по –русски, со своими коллегами –официантами по-португальски и с двумя немками за соседним столиком по-немецки, пал на Португалию потому, что…. «тут люди добрее», по сравнению например с Испанией.
Вот так.
Люди тут и правда добрые. Работящие, открытые и простые….
Кстати, как и во всех южных городах ,в Порту четко соблюдают «обеденное время»: обед с полудня, до 15-00, ужин с 19:00 до 23:00. В остальное время можно питаться вкуснющими кондитерскими изделиями и баловаться портвейном ( который просто невозможно не купить!) в ожидании ужина…Чем мы, собственно и занимались на Вилла-Нова-де-Гая, куда надо идти дегустировать портвейн, где водль набережной растянулась сеть погребков…..
В принципе, его можно дегустировать и в старом городе, например в Винологии в Старом городе.Где платишь именно за дегустацию. Причем можно положиться на вкус бармена ( или как он там называется - самелье?), либо по своему собственному вкусу выбрать три-четыре марки, либо один вид, но разных лет выдержки. Понравившуюся бутылку можно конечно же купить, ну или сразу же оформить отправку целой посылки домой .
Портвейн…это конечно же песня. «Песня с реки Доуро» без каких-либо берегов абсолютно…
Кстати, реку в Порто ценят. Относятся к ней почтительно, словно к работящей жене, ею гордятся, но не особо воспевают ее красоту, чтобы не загордилась….
Так вот- портвейн. Как ни странно все знаменитые марки портвейна принадлежат англичанам.. Да - это так. На Вила-нова-де Гайя на каждом столбике висят флажки Taylor’s, Graham’s, Cockburn’s. Вот такая вот здоровая конкуренция. У каждого лейбла есть свои поклонники, поколениями выбирающие только одну из этих марок….
продолжение следует ……
а пока еще фото :)…..
Колониальный налет городской архитектуры:
Башня Клеригуш- символ Порту и хороший ориентир для входа кораблей в гавань.
